Energía geotérmica en vivienda unifamiliar: precio y partidas del presupuesto en España

Resumen rápido: qué determina el precio de la geotermia

El precio de una instalación geotérmica en una vivienda unifamiliar en España no sale de un catálogo ni de una regla por metro cuadrado: sale de sumar seis partidas —estudio del terreno, captación, bomba de calor geotérmica, emisores interiores, obra civil y legalización—, y cada una se mueve según cómo sea tu subsuelo, cuánta energía pida la casa y si trabajas en obra nueva o en reforma. Por eso la única cifra que te sirve es la de dos o tres presupuestos reales redactados después de haber visto tu parcela. Cualquier importe cerrado que encuentres antes de esa visita es una estimación prestada de otra casa.

En esta guía no vas a leer un precio medio inventado, ni un porcentaje de ahorro, ni un plazo de amortización calculado sobre supuestos que nadie ha comprobado en tu vivienda. Lo que vas a encontrar es el desglose de qué se paga exactamente, qué encarece cada capítulo, qué preguntas hacen que un comercial baje el precio y qué trámites tienes que tener resueltos antes de que entre la máquina de perforación al jardín.

• La captación es la partida reina. Es la única que depende del terreno y no del fabricante, y por eso es donde más se separan dos presupuestos de la misma casa.
• Los emisores interiores deciden el rendimiento. Una bomba de calor geotérmica trabajando contra radiadores de alta temperatura rinde mucho peor que con suelo radiante.
• El papeleo cuesta dinero y tiempo. Proyecto, dirección de obra, permiso de sondeo, licencia municipal y legalización de la instalación térmica son partidas del presupuesto, no un regalo.
• El Plan MOVES III no financia geotermia. Es un programa de movilidad eléctrica. Si alguien te lo ofrece como ayuda, te está informando mal.
• La garantía legal es de tres años desde el Real Decreto-ley 7/2021, y en compras a distancia tienes catorce días naturales de desistimiento.

Un presupuesto de geotermia que cabe en una línea no es un presupuesto: es un folleto. El bueno ocupa varias páginas porque describe metros de sondeo, potencia del equipo, superficie de emisión y quién firma la legalización.

Qué es la geotermia de baja entalpía y por qué encaja en una vivienda unifamiliar

Cuando se habla de geotermia doméstica no se habla de volcanes ni de vapor a presión. Se habla de geotermia somera o de baja entalpía, que aprovecha una propiedad muy simple del subsuelo: a partir de unos pocos metros de profundidad, la temperatura del terreno deja de seguir el vaivén del aire exterior y se estabiliza en torno a un valor bastante constante durante todo el año. Ese terreno tibio en invierno y fresco en verano es el foco contra el que trabaja la máquina.

El sistema se compone de tres bloques encadenados. Primero, un circuito enterrado por el que circula agua con anticongelante y que intercambia calor con el terreno. Segundo, una bomba de calor geotérmica que toma esa energía de baja temperatura y la eleva hasta la temperatura útil para calefacción y agua caliente sanitaria, consumiendo electricidad solo para mover el compresor y las bombas. Y tercero, la instalación interior que reparte esa energía por la casa: suelo radiante, fancoils, radiadores de baja temperatura o una combinación.

La gracia de la geotermia frente a otras bombas de calor está en la estabilidad del foco. Una máquina que intercambia con el aire exterior sufre precisamente cuando más la necesitas, en los días de frío intenso, porque el aire está a la temperatura más desfavorable del año. Una máquina que intercambia con el terreno encuentra las mismas condiciones en enero que en octubre. Esa regularidad se traduce en un funcionamiento más plano, menos ciclos extremos del compresor y ausencia de ciclos de desescarche.

Por qué la vivienda unifamiliar es su terreno natural

La geotermia doméstica exige algo que un piso no tiene: suelo propio donde meter la captación. Una vivienda unifamiliar con jardín o con parcela permite abrir zanjas o perforar sondeos sin depender de la comunidad de propietarios ni de un patio compartido. También suele tener una superficie de sala técnica razonable, una demanda de calefacción y agua caliente que justifica la inversión y, con frecuencia, un aislamiento que se puede mejorar en la misma obra.

El otro motivo es de uso. La geotermia recompensa las casas que consumen calefacción de forma continuada durante meses, no las que encienden un par de semanas al año. Cuanto más horas al año trabaje la máquina, mejor se comporta la inversión frente a una alternativa más barata de instalar y más cara de operar. Una casa habitada todo el año en la meseta o en el norte peninsular es el escenario donde la geotermia tiene más sentido; una segunda residencia de costa que se usa dos meses en verano, bastante menos.

Las partidas que componen de verdad el presupuesto

Aquí está el corazón del asunto. Si entiendes estas partidas podrás leer cualquier presupuesto y detectar qué está bien resuelto, qué está a medias y qué han metido con calzador. Nada de lo que sigue lleva importe: lleva descripción de qué se paga y por qué unas casas pagan bastante más que otras.

1. Estudio previo del terreno y ensayo de respuesta térmica

Antes de decidir cuánta captación hace falta hay que saber qué hay debajo. En instalaciones domésticas pequeñas el estudio puede resolverse con cartografía geológica, sondeos cercanos y la experiencia de la empresa perforadora en la zona. En proyectos con más potencia, o cuando el terreno es dudoso, se realiza un sondeo de prueba y un ensayo de respuesta térmica que mide la conductividad real del subsuelo. Ese ensayo cuesta dinero, pero es lo que evita dimensionar a ojo. Un campo de captación corto obliga a la máquina a forzar el terreno año tras año; uno sobredimensionado es dinero enterrado, literalmente.

El estudio también determina si hay nivel freático, si aparecen formaciones rocosas duras que ralentizan la perforación, si existe riesgo de arrastre de finos o si hay capas que obligan a un entubado especial. Todas esas circunstancias mueven el precio de la partida siguiente.

2. La captación: la partida más pesada y la más variable

La captación es la obra enterrada que intercambia con el terreno, y es donde se juega el presupuesto. En captación vertical se perforan uno o varios sondeos, se introduce una sonda en forma de U doble de polietileno, se rellena el hueco con un mortero termoconductor que garantiza el contacto con el terreno y la estanqueidad entre acuíferos, y se conecta todo a un colector. En captación horizontal se abren zanjas, se tiende el circuito y se rellena con la tierra seleccionada.

Lo que encarece esta partida es siempre lo mismo: la dificultad del terreno, la accesibilidad para la maquinaria, los metros totales necesarios y la gestión de los residuos de perforación. Una parcela con acceso estrecho, con desnivel, con un jardín ya terminado que hay que proteger o con roca dura obliga a más días de máquina y a más medios auxiliares. Y esos días son la variable que más separa un presupuesto de otro.

3. La bomba de calor geotérmica

Es el equipo que ves en la sala técnica y el único elemento con precio de catálogo, aunque el catálogo no lo veas tú. Su coste depende de la potencia, del tipo de compresor, de si es de velocidad fija o modulante, de si integra acumulador de agua caliente sanitaria y del nivel de la regulación que trae. También pesa el refrigerante que utiliza: los equipos con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global responden al calendario de reducción del reglamento europeo de gases fluorados, y eso condiciona qué gamas siguen disponibles.

El dato que debes pedir no es la potencia nominal a secas, sino el rendimiento declarado según la norma de ensayo aplicable para la temperatura de impulsión que va a tener tu instalación. Un equipo brillante en la ficha a 35 grados de impulsión y mediocre a 55 no te sirve si tus emisores necesitan 55.

4. Emisores y distribución interior

Es la partida que más se olvida al comparar. Si vas a instalar suelo radiante en toda la casa, estás pagando aislamiento perimetral, film, tubería, morteros, colectores por planta, termostatos y el propio recrecido, además del tiempo de secado que retrasa el resto de la obra. Si aprovechas radiadores existentes, ahorras esa obra pero puede que tengas que ampliar superficie de emisión en las estancias peor resueltas para bajar la temperatura de impulsión. Si eliges fancoils, ganas capacidad de refrigeración y velocidad de respuesta, y añades conductos o unidades vistas.

5. Obra civil, sala técnica e hidráulica

Entre el circuito enterrado y la máquina hay una cantidad de trabajo que rara vez se anuncia: zanjas de conexión desde el campo de captación hasta la casa, pasamuros, arqueta de colectores, calorifugado, depósito de inercia si el diseño lo pide, acumulador de agua caliente sanitaria, vaso de expansión, valvulería, bombas circuladoras, cuadro eléctrico y a veces la ampliación de la potencia contratada. Añade la reposición de lo que se ha levantado: césped, pavimento, riego, bordillos. En una casa ya terminada, la reposición no es un detalle menor.

6. Proyecto, legalización y puesta en marcha

Una instalación térmica de esta entidad se legaliza. Según la potencia, hará falta memoria técnica o proyecto firmado por técnico competente, dirección de obra, certificado de la instalación por empresa habilitada y registro ante el órgano competente de la comunidad autónoma. A eso se suma la tramitación del sondeo y la licencia municipal. La puesta en marcha incluye llenado y purgado, prueba de presión del circuito enterrado, equilibrado hidráulico, ajuste de curvas de calefacción y la formación de quien va a vivir en la casa.

Si un presupuesto no menciona el equilibrado hidráulico ni el ajuste de las curvas de temperatura, lo más probable es que la instalación acabe funcionando por debajo de lo que el equipo puede dar. La máquina buena mal regulada consume como una máquina mediocre.

Los factores que mueven cada partida arriba o abajo

Esta tabla no lleva importes a propósito: lleva dirección. Te dice qué circunstancia empuja el precio hacia arriba y cuál lo relaja, para que sepas dónde mirar cuando compares dos ofertas.

Fíjate en la última columna. La diferencia entre un presupuesto barato y uno caro suele estar ahí: el barato no incluye la reposición del jardín, no incluye la tramitación del sondeo, no incluye el depósito de inercia y no dice a qué temperatura de impulsión ha calculado el rendimiento. Cuando pides esos cuatro datos, muchas ofertas se acercan solas.

Captación horizontal, vertical o freática: la decisión que más pesa

No eliges tú, elige la parcela. Aun así conviene que entiendas los tres esquemas para saber si el instalador te está proponiendo lo lógico o lo que le resulta más cómodo.

Captación horizontal

Se entierra el circuito en zanjas a poca profundidad, dentro del rango habitual de diseño de aproximadamente un metro, por debajo de la capa afectada por las heladas. Cambia perforación por movimiento de tierras, que es una obra más corriente y con más empresas capaces de ejecutarla. El precio suele ser más contenido, pero come superficie de parcela: esa zona no puede llevar arbolado de raíz profunda, ni construcciones, ni pavimento impermeable en toda su extensión si el diseño cuenta con la recarga por lluvia.

Su punto flojo es que trabaja en una franja del terreno que todavía nota la estación del año. Rinde algo peor en el corazón del invierno que un sondeo profundo, y exige un dimensionado honesto para no agotar térmicamente la zona. Cuando la parcela lo permite y la obra ya iba a mover tierras, es una opción muy razonable.

Captación vertical

Se perforan sondeos que en vivienda unifamiliar suelen moverse en un rango de decenas a poco más de cien metros de profundidad, según la potencia necesaria y la conductividad del terreno. Ocupa muy poca superficie, se puede ejecutar en parcelas pequeñas y accede a una franja del subsuelo donde la temperatura es prácticamente constante todo el año. Es la solución técnicamente más estable y también la que más maquinaria especializada exige, con lo que arrastra el mayor peso económico de la instalación.

Si te llega un presupuesto de captación vertical, mira siempre tres cosas: metros totales perforados, si el precio del metro es cerrado o está sujeto a revisión por dureza del terreno, y quién asume el sobrecoste si aparece roca inesperada. Ese tercer punto es la letra pequeña que más disgustos da.

Captación en circuito abierto o freática

Aquí no se entierra un circuito cerrado: se capta agua subterránea de un pozo, se intercambia calor con ella y se devuelve al acuífero por un segundo pozo de reinyección. Cuando hay un acuífero potente y accesible, el rendimiento es excelente y la obra puede ser más ligera que un campo vertical. A cambio, es la modalidad con más carga administrativa, porque implica a la confederación hidrográfica, y la que más mantenimiento pide, por incrustaciones, arrastre de sólidos y calidad química del agua.

Obra nueva frente a reforma: el mismo sistema a coste muy distinto

Instalar geotermia mientras se construye la casa y hacerlo en una vivienda terminada son dos proyectos económicamente diferentes aunque el equipo sea idéntico. En obra nueva, las zanjas se abren cuando la maquinaria ya está en la parcela, el suelo radiante se coloca antes del solado, la sala técnica se dimensiona a medida y la acometida eléctrica se calcula desde el principio. Casi todo lo que en una reforma es sobrecoste, aquí es coordinación.

En una vivienda existente aparecen partidas que no existían: proteger y reponer el jardín, buscar un hueco de sala técnica que a veces obliga a sacrificar un trastero, resolver el paso de tuberías por la casa habitada, decidir si se levanta el solado para poner suelo radiante o se adaptan los emisores actuales, y convivir con la obra. También aparece una ventaja: sabes exactamente cuánto consume la casa porque tienes facturas de años anteriores, y ese histórico es la mejor base para dimensionar sin exagerar.

La pregunta previa que casi nadie hace

Antes de dimensionar nada, plantéate si merece la pena reducir la demanda de la casa. Mejorar el aislamiento de cubierta, sustituir carpinterías de vidrio simple o sellar infiltraciones baja la potencia necesaria, y una potencia menor arrastra hacia abajo la captación, la máquina y la instalación eléctrica a la vez. Es la única intervención que abarata las tres partidas grandes de golpe. Hacerlo al revés —dimensionar un sistema potente para una casa que pierde calor por todas partes— es pagar dos veces.

Los emisores mandan más de lo que parece

Una bomba de calor rinde mejor cuanto menor sea el salto de temperatura entre el foco del que toma energía y el punto al que la entrega. Esa frase, que parece de manual, es la que decide tu factura durante los próximos veinte años. Si tus emisores necesitan agua muy caliente, la máquina trabaja forzada y consume más; si se conforman con agua templada, trabaja cómoda.

Suelo radiante

Es la pareja natural de la geotermia porque reparte calor con una temperatura de impulsión baja y una gran superficie de emisión. Da un confort muy uniforme, no reseca el ambiente y permite además refrescar en verano dentro de un margen limitado por el riesgo de condensación. Su pega es la obra: en vivienda existente implica levantar solado o recrecer cotas, con lo que eso arrastra en puertas, rodapiés y escalones.

Radiadores de baja temperatura

Son radiadores sobredimensionados respecto a los clásicos de caldera, diseñados para dar la misma potencia con agua bastante más fría. Permiten aprovechar la instalación de tuberías existente en muchas reformas, y evitan levantar el suelo. Conviene revisar estancia por estancia: casi siempre hay dos o tres habitaciones donde el radiador actual se queda corto y hay que ampliarlo.

Fancoils y sistemas mixtos

El fancoil impulsa aire sobre una batería de agua, responde rápido y resuelve bien la refrigeración con deshumidificación, que es justo lo que al suelo radiante le cuesta. Muchas casas acaban en una combinación sensata: suelo radiante en la zona de día y dormitorios para el invierno, y fancoil o conducto en las estancias donde el verano aprieta. Esa mezcla encarece la instalación interior, así que debe estar justificada por el uso real de cada zona.

Geotermia frente a aerotermia, gas y biomasa

Comparar sistemas por el precio de instalación es un error clásico, porque el sistema barato de poner suele ser el caro de mantener y al revés. Y comparar por ahorro porcentual es peor todavía: ese porcentaje depende de tu tarifa eléctrica, del precio del combustible que dejas atrás, de las horas que la casa esté ocupada y del aislamiento. Por eso la tabla siguiente compara criterios, no cifras.

La lectura honesta es esta: la aerotermia es la elección lógica cuando la parcela no da juego, cuando el clima es suave o cuando el presupuesto de partida manda. La geotermia gana terreno en climas duros, en casas grandes con demanda continuada, cuando el ruido de una unidad exterior es un problema y cuando la obra ya iba a mover tierras de todos modos. La caldera de gas sigue siendo la más barata de instalar y la que te deja atado a un combustible fósil con precio fuera de tu control. La biomasa tiene sentido donde el pellet es barato y accesible, y donde a nadie le molesta el trabajo manual que implica.

Permisos, normativa y trámites: la parte que retrasa las obras

Esta es la parte que más plazos rompe, y conviene tenerla clara antes de firmar. Los trámites concretos varían por comunidad autónoma y por municipio, así que lo que sigue es el mapa general que después tendrás que confirmar en tu ayuntamiento y en tu consejería.

Autorización de los sondeos

Las perforaciones para captación geotérmica se tramitan ante el órgano competente en minas de tu comunidad autónoma, dentro del marco de la legislación minera. La documentación suele incluir memoria del aprovechamiento, planos, características de los sondeos y plan de restauración. El plazo depende mucho de la comunidad y de la carga de trabajo del organismo, y es habitual que sea el cuello de botella de todo el proyecto.

Licencia urbanística municipal

El ayuntamiento tiene la última palabra sobre la obra en tu parcela. Según el municipio, la actuación puede ir por declaración responsable o exigir licencia de obra mayor con proyecto. Merece la pena preguntar en el departamento de urbanismo antes de contratar nada, porque también es el momento de saber si existe alguna bonificación en el impuesto de construcciones o en el IBI por instalaciones de energía renovable.

Aguas subterráneas, si el sistema es abierto

Un circuito abierto capta y devuelve agua del subsuelo, y eso lo sitúa bajo la competencia de la confederación hidrográfica correspondiente. Necesitarás la autorización o concesión de aprovechamiento y la autorización de vertido o reinyección. Es el escenario con más papeleo y el que más conviene resolver antes de comprometerse con un calendario de obra.

La instalación térmica

La climatización se rige por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007 y modificado después. Según la potencia térmica nominal, la instalación requiere memoria técnica o proyecto con dirección de obra, y en todo caso certificado de instalación firmado por empresa habilitada y registro ante el órgano competente. La parte frigorífica del equipo entra además en el ámbito del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, y el edificio debe cumplir el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

Pide siempre que el presupuesto diga quién tramita cada permiso y quién paga las tasas. La frase «trámites no incluidos» al final de una oferta muy competitiva suele explicar por qué era tan competitiva.

Ayudas y subvenciones: qué existe de verdad y qué es un bulo

Empecemos por lo que hay que desmontar, porque circula por medio internet y también aparecía en versiones anteriores de esta misma página.

El Plan MOVES III no financia geotermia

El MOVES III es un programa de incentivos a la movilidad eléctrica: adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible, e instalación de infraestructura de recarga. No cubre bombas de calor geotérmicas, no cubre aerotermia y no cubre ningún equipo de climatización doméstica. Si un comercial te lo menciona, o si ves una tabla de precios con una columna del tipo «después del MOVES», estás ante una información equivocada. Pide que te lo pongan por escrito y verás cómo desaparece.

Tampoco existe un porcentaje universal de ayuda

No hay un tanto por ciento nacional que cubra una parte fija de tu instalación. Cualquier página que te muestre un precio ya rebajado «con subvención» está calculando el ahorro sobre una ayuda que igual no te corresponde, que igual está agotada y que igual ni siquiera está abierta en tu comunidad. Ese es el motivo por el que en esta guía no verás ni una cifra de ayuda: falsear el precio final es peor que no dar ninguno.

Las vías que sí conviene revisar

• Programas autonómicos de rehabilitación y eficiencia energética. Cada comunidad publica sus convocatorias con sus plazos, su presupuesto y sus requisitos técnicos. Se consultan en la sede electrónica de la consejería competente y en la agencia autonómica de la energía.
• Deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Están sujetas a requisitos de acreditación mediante certificado energético antes y después de la obra, y a plazos concretos que se prorrogan o se cierran por normativa.
• Bonificaciones municipales. Muchos ayuntamientos aplican reducciones en el IBI durante unos años o en el impuesto de construcciones para instalaciones de energía renovable. Se piden en el propio ayuntamiento y suelen tener plazos de solicitud muy estrictos.

Tres reglas para no llevarte un disgusto

1. No inicies la obra antes de solicitar la ayuda. Muchas convocatorias excluyen actuaciones ya empezadas, y la fecha que cuenta suele ser la de la factura o incluso la del pedido.
2. Comprueba la convocatoria vigente el mismo día que decidas. Las bases cambian, los fondos se agotan y una convocatoria cerrada no se reabre porque tú hayas llegado tarde.
3. No cuentes con la ayuda para poder pagar la instalación. Haz números como si no existiera. Si llega, mejor; si no llega, no se te cae el proyecto.

Un apunte territorial que se pasa por alto: en Canarias no se aplica IVA sino IGIC, y en Ceuta y Melilla rige el IPSI. Un presupuesto que hable de «IVA reducido de obra» está usando una plantilla peninsular y hay que pedir que lo corrijan antes de firmar.

Cómo pedir presupuestos que de verdad se puedan comparar

La razón por la que la gente acaba comparando peras con manzanas es que cada empresa presupuesta lo que le apetece. Si mandas a todas el mismo pliego, vuelven ofertas comparables. Copia esta lista y pásala tal cual.

Datos que debes dar tú

• Superficie útil de la vivienda, número de plantas y de estancias a climatizar.
• Año de construcción y estado del aislamiento y de las ventanas.
• Consumo histórico: facturas de electricidad, gas o gasóleo de los últimos dos años completos.
• Número de personas y hábitos de uso del agua caliente.
• Superficie libre de parcela, existencia de arbolado, pozo o acometidas enterradas.
• Si hay obra prevista que permita coordinar movimientos de tierra o levantar el solado.

Datos que debe darte la oferta

• Cálculo de cargas térmicas de la vivienda, no una estimación por metros cuadrados.
• Tipo de captación propuesto, con metros de sondeo o superficie de zanja, diámetro, tipo de sonda y material de relleno.
• Modelo exacto de bomba de calor, potencia y rendimiento declarado a la temperatura de impulsión de tu instalación.
• Emisores estancia por estancia con su temperatura de diseño.
• Volumen del acumulador de agua caliente y si hay depósito de inercia.
• Obra civil incluida y excluida, con la reposición de acabados detallada.
• Trámites: quién redacta el proyecto, quién firma la dirección de obra, quién tramita el sondeo y quién paga las tasas.
• Plazo de ejecución por fases y penalización por retraso si la hay.
• Garantías: la legal de tres años, la comercial del fabricante y la de la obra enterrada por separado.
• Condiciones de la revisión de precio si aparece roca u otra circunstancia imprevista en la perforación.

Con ese pliego en la mano, dos ofertas que se separen mucho te van a decir por qué se separan. Y la que no quiera responder a los diez puntos ya te ha dado la información más útil de todas.

Errores que encarecen la instalación o arruinan el resultado

1. Dimensionar la potencia sin calcular cargas. Es el error madre. Una máquina sobredimensionada cuesta más, arranca y para constantemente y envejece antes. Una infradimensionada tira de resistencia eléctrica de apoyo justo los días de más frío, que es cuando la electricidad se paga peor.
2. Acortar la captación para ajustar el presupuesto. El ahorro se nota una vez; el rendimiento peor, todos los inviernos. Y el terreno tiene memoria: un campo corto se enfría año tras año.
3. Instalar geotermia sin tocar el aislamiento. Pagas una instalación grande para compensar pérdidas que se habrían corregido con una intervención mucho más barata.
4. Mantener emisores de alta temperatura sin revisarlos. Condena a la máquina a trabajar en su peor punto de funcionamiento durante toda su vida útil.
5. No revisar el contrato eléctrico. A veces hace falta ampliar potencia contratada o cambiar la tarifa para aprovechar los tramos más baratos, y eso también es parte del proyecto.
6. Firmar sin saber quién asume la roca inesperada. Es la sorpresa más cara y la más frecuente en captación vertical.
7. Empezar la obra antes de solicitar cualquier ayuda. Te deja fuera de la mayoría de convocatorias sin remedio.
8. Aceptar «trámites no incluidos» sin cuantificar. El proyecto, la dirección de obra y las tasas existen aunque no aparezcan en la oferta.
9. Saltarse el equilibrado y el ajuste de curvas. Una instalación sin regular puede consumir bastante más de lo que el equipo necesitaría.
10. No pedir el plan de mantenimiento por escrito. El precio del contrato posterior es parte del coste de propiedad, no un extra.

Mantenimiento, vida útil y qué se estropea

La geotermia tiene una virtud poco discutida: el elemento más caro de la instalación es también el que menos mantenimiento pide. El circuito enterrado, una vez probado a presión y sellado, no requiere atención. Las sondas de polietileno están diseñadas para durar décadas enterradas, y esa parte del sistema sobrevive con holgura a varias generaciones de máquina.

El trabajo se concentra en la sala técnica. Lo que se revisa periódicamente es la presión y la concentración de anticongelante del circuito de captación, el estado de las bombas circuladoras, los filtros, el vaso de expansión, el acumulador de agua caliente sanitaria y su protección contra la corrosión, y los parámetros de regulación. La parte frigorífica del equipo se comprueba según lo que exija su normativa en función de la carga de refrigerante.

Qué preguntar sobre el mantenimiento antes de firmar

• Frecuencia de las visitas y qué incluye cada una, con el listado de operaciones.
• Precio del contrato de mantenimiento y qué queda fuera de él.
• Tiempo de respuesta ante una avería y si hay servicio en temporada alta.
• Disponibilidad de repuestos del modelo concreto y durante cuántos años.
• Si el instalador es servicio técnico oficial de la marca o depende de un tercero.

Sobre la vida útil, lo razonable es distinguir dos horizontes: el circuito enterrado, pensado para durar mucho más que el equipo, y la bomba de calor, cuyo recorrido depende del uso, del mantenimiento y de la calidad del agua. Cuando llegue el momento de sustituir la máquina, la captación seguirá ahí y esa segunda instalación será bastante más sencilla que la primera. Es un argumento que rara vez entra en las comparativas y que pesa en el coste a largo plazo.

Tus derechos como consumidor: garantía y desistimiento

Aquí hay dos errores muy repetidos en las webs del sector, y conviene que los tengas claros porque afectan a tu dinero.

Garantía legal de tres años, no de dos

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, los bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2022 cuentan con tres años de garantía legal de conformidad frente al vendedor. Se aplica a la bomba de calor, al acumulador y al resto de equipos que compres. La garantía comercial que ofrezca el fabricante se suma a ese derecho y no puede sustituirlo ni recortarlo. Para reclamar necesitas factura, documentación de la puesta en marcha y el certificado de la instalación, así que guárdalo todo junto desde el primer día.

Conviene distinguir entre el producto y la obra. La garantía de los equipos es la que acabamos de describir; la de la ejecución de la instalación se rige por lo que se haya pactado y, cuando la obra afecta a elementos constructivos, por la normativa de edificación aplicable. Pide que ambas figuren separadas en el contrato, con su plazo y su alcance.

Catorce días naturales de desistimiento en compras a distancia

Si compras el equipo por internet o por teléfono, dispones de catorce días naturales para desistir sin justificar el motivo, conforme a los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Durante ese plazo puedes comprobar el producto como lo harías en una tienda física: abrir la caja y examinarlo no anula tu derecho. Las cláusulas del tipo «solo se admiten devoluciones sin abrir y en su embalaje original» no son válidas.

Hay dos matices que sí se aplican. El primero, la excepción del artículo 103.c para bienes fabricados conforme a especificaciones del consumidor o claramente personalizados: un equipo estándar de catálogo no entra ahí, pero un elemento fabricado a medida para tu instalación sí puede quedar excluido. El segundo, que si has pedido expresamente que el servicio de instalación empiece dentro del plazo de desistimiento y luego desistes, tendrás que abonar la parte del servicio ya prestada.

Cuando una web te dice que la garantía es de dos años o que no puedes devolver un producto que has abierto, no está describiendo la ley: está describiendo una plantilla antigua. Y suele ser señal de que el resto de la información también viene de la misma plantilla.

Paso a paso del proyecto, en el orden correcto

1. Reúne el histórico de consumo de tu vivienda: dos años completos de facturas de todo lo que uses para calefacción y agua caliente.
2. Revisa la envolvente. Valora si mejorar aislamiento o ventanas antes de dimensionar. Es la decisión que abarata todas las demás partidas.
3. Consulta en tu ayuntamiento qué régimen de licencia aplica y si hay bonificaciones fiscales locales para renovables.
4. Comprueba las convocatorias de ayudas vigentes en tu comunidad autónoma, con sus plazos y su requisito de no haber iniciado la obra.
5. Encarga el estudio del terreno o pide a las empresas candidatas en qué basan el dimensionado de la captación.
6. Pide tres presupuestos con el mismo pliego, el de la lista de más arriba, para que sean comparables de verdad.
7. Compara por partidas, no por total. Busca qué falta en la oferta barata y qué sobra en la cara.
8. Cierra el contrato con alcance, plazos, garantías separadas y condiciones de revisión de precio por imprevistos geológicos.
9. Tramita la autorización del sondeo y la licencia antes de fijar el calendario definitivo de obra.
10. Ejecuta la captación con prueba de presión documentada del circuito enterrado antes de tapar nada.
11. Monta la sala técnica y los emisores, con el equilibrado hidráulico incluido en el alcance.
12. Puesta en marcha y legalización: certificado de la instalación, registro ante el órgano competente y entrega de documentación.
13. Ajusta durante la primera temporada. Las curvas de calefacción se afinan viviendo la casa, no el día de la entrega.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la geotermia en vivienda unifamiliar

¿Cuánto cuesta instalar geotermia en una vivienda unifamiliar en España?

No existe un precio de catálogo. El importe sale de sumar seis partidas: estudio del terreno, captación, bomba de calor geotérmica, emisores interiores, obra civil y legalización. Cada una depende de tu parcela, de la demanda térmica de la casa y de si se instala en obra nueva o en reforma, así que la única cifra fiable es la de dos o tres presupuestos firmados sobre tu caso concreto. Desconfía de cualquier web que te dé un importe cerrado sin haber visto el terreno.

¿Qué parte del presupuesto se lleva la captación geotérmica?

La captación suele ser la partida más pesada y la más variable, porque es la única que depende del subsuelo y no del catálogo del fabricante. Perforar sondeos verticales exige maquinaria específica, entubado, relleno termoconductor y gestión del detritus, mientras que la captación horizontal cambia zanjas por superficie de parcela. Es la partida que más diferencias provoca entre dos presupuestos de la misma casa.

¿Es más barata la captación horizontal que la vertical?

Suele salir más ajustada porque sustituye la perforación profunda por movimiento de tierras, que es una obra más común y con más empresas capaces de hacerla. A cambio necesita bastante superficie de jardín libre, sin arbolado grande ni construcciones encima, y el rendimiento es algo más sensible a la estación del año porque trabaja a menos profundidad. Si la parcela es pequeña, la comparación deja de tener sentido y solo cabe la vertical.

¿Necesito permiso para hacer un sondeo geotérmico en mi parcela?

Sí. Los sondeos verticales se tramitan ante el órgano competente en minas de tu comunidad autónoma, normalmente la consejería de industria o energía, y además hace falta la licencia urbanística municipal de obra. Si el sistema es de circuito abierto y capta agua del subsuelo, entra en juego la confederación hidrográfica, con concesión o autorización de aprovechamiento y de vertido. La instalación térmica se legaliza aparte conforme al RITE.

¿El Plan MOVES III subvenciona la geotermia?

No. El MOVES III es un programa de movilidad eléctrica: financia la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. No cubre bombas de calor geotérmicas, aerotermia ni ningún equipo de climatización. Si un comercial o una web te lo ofrece como ayuda para tu instalación de geotermia, es un error de información y conviene que te lo aclaren por escrito antes de firmar nada.

¿Hay ayudas públicas para instalar geotermia en una vivienda?

Las vías que suelen existir son los programas autonómicos de rehabilitación y eficiencia energética, las deducciones en el IRPF por obras que mejoran la calificación energética de la vivienda y las bonificaciones municipales de IBI o de ICIO. Todas dependen de convocatorias con plazo, presupuesto limitado y requisitos propios, y muchas exigen no haber empezado la obra antes de solicitarlas. Comprueba siempre la convocatoria vigente en la sede electrónica de tu comunidad autónoma y en tu ayuntamiento antes de contar con ninguna ayuda.

¿Sirve la geotermia si ya tengo radiadores en casa?

Puede funcionar, pero el rendimiento depende de la temperatura de impulsión que necesiten esos radiadores. Cuanto más baja sea, mejor trabaja la bomba de calor. Con radiadores antiguos dimensionados para caldera y temperaturas altas, el instalador tendrá que ampliar superficie de emisión, sustituir algunos elementos o aceptar un rendimiento peor. Ese ajuste es una partida del presupuesto y conviene que aparezca desglosada, no escondida.

¿La geotermia también refrigera en verano?

Sí, y es una de sus bazas. El terreno funciona como foco frío y permite refrescar la casa, bien con el compresor trabajando en ciclo inverso, bien en modo pasivo aprovechando la temperatura del subsuelo con muy poco consumo. Para que funcione bien hacen falta emisores preparados y control de la humedad, porque el suelo radiante refrescante tiene un límite por debajo del cual aparecen condensaciones.

¿Cuánto mantenimiento necesita una instalación geotérmica?

Es una instalación de mantenimiento contenido: el circuito enterrado no pide atención una vez sellado y probado, y el trabajo se concentra en la sala técnica, donde hay que revisar presiones, anticongelante, circuladores, filtros, el acumulador de agua caliente y los parámetros de regulación. Pide el plan de mantenimiento y el precio del contrato por escrito antes de firmar, junto al alcance real de cada visita.

¿Qué garantía legal tengo sobre la bomba de calor geotérmica?

Desde el Real Decreto-ley 7/2021, los bienes comprados a partir del 1 de enero de 2022 tienen tres años de garantía legal de conformidad frente al vendedor, no dos. La garantía comercial del fabricante se suma a ese derecho y nunca lo sustituye. Guarda factura, albarán de puesta en marcha y certificado de la instalación: son los documentos con los que se reclama.

¿Puedo desistir si compro el equipo por internet?

En una compra a distancia dispones de catorce días naturales para desistir sin justificar el motivo, según los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007, y puedes comprobar el producto como lo harías en una tienda. La excepción del artículo 103.c cubre los bienes fabricados a medida o claramente personalizados. El servicio de instalación ya ejecutado a petición expresa tuya se liquida aparte por la parte prestada.

¿Geotermia o aerotermia para una vivienda unifamiliar?

La aerotermia parte de una inversión menor porque se ahorra la captación enterrada, y es la opción razonable cuando la parcela no da juego o el proyecto ya está muy avanzado. La geotermia trabaja contra un foco de temperatura estable, así que sufre menos en los días de frío intenso, hace menos ruido exterior y encaja mejor en climas duros y en casas con demanda alta y continuada. La decisión se toma con la parcela, el clima y el proyecto delante, no con una tabla genérica.

Conclusión: pide partidas, no precios redondos

La geotermia es una de las soluciones más sólidas que puedes poner en una vivienda unifamiliar: aprovecha un foco de temperatura estable, no deja una unidad exterior haciendo ruido en el jardín, climatiza en invierno y en verano y deja bajo tierra una infraestructura que durará más que la propia máquina. También es la que más inversión inicial exige y la que más trámites arrastra, así que merece una decisión tomada con datos y no con un titular.

Si te llevas una sola idea, que sea esta: el precio de tu instalación no está en internet, está en tu parcela. Lo que sí puedes traer de internet es la lista de preguntas correctas. Pide el cálculo de cargas, los metros de captación, el modelo exacto de máquina con su rendimiento a tu temperatura de impulsión, el desglose de obra civil con la reposición incluida y el nombre de quien firma cada trámite. Con esa información, tres presupuestos dejan de ser tres cifras sueltas y se convierten en una comparación de verdad.

Y recuerda las dos cosas que la ley ya te da: tres años de garantía legal sobre los equipos y catorce días naturales de desistimiento si compras a distancia. Ninguna oferta puede recortártelas. También te recomendamos leer sobre placas solares térmicas para agua caliente y nuestra guía de precios y ofertas de paneles solares en España, porque combinar geotermia con autoconsumo eléctrico es una de las decisiones que mejor encajan. Si prefieres empezar por lo más sencillo, echa un vistazo a precio del autoconsumo.

Aviso. Este artículo es divulgativo y no sustituye el proyecto de un técnico competente ni el asesoramiento fiscal sobre deducciones. El dimensionado de una instalación geotérmica, la viabilidad del sondeo y la tramitación de permisos deben resolverlos profesionales colegiados o empresas habilitadas, con visita a la parcela.