Gas para calefacción: guía para elegir y pagar menos

Gas para calefacción: la respuesta corta

Esta guía está escrita para que puedas decidir sin hojas de cálculo. Abajo tienes el reparto por combustible, cómo se monta una factura de gas y qué partes puedes mover, la diferencia real entre una caldera de condensación y la que probablemente tengas, qué papel juegan los radiadores y el termostato, y un apartado de seguridad que conviene leer entero aunque el resto te lo salten los ojos. Los precios en vivo los tienes arriba; aquí va el criterio.

1. Qué gas te conviene según tu vivienda

La primera pregunta no es cuál es más barato, sino cuál puedes tener. La disponibilidad manda: el gas natural solo existe donde llega la red de distribución, y eso no depende de ti. A partir de ahí entran el tamaño de la casa, cuántos meses al año calientas y si hablamos de una vivienda habitual o de una segunda residencia que se abre cuatro fines de semana.

Gas natural: la referencia cuando hay red

El gas natural llega por tubería, no se acaba a media ducha y no obliga a almacenar nada en casa. Pagas un término fijo todos los meses aunque no consumas, y un término variable por la energía que pasa por el contador. Para una vivienda habitual con calefacción diaria de octubre a abril, ese término fijo se diluye rápido y el coste por unidad de calor es difícil de batir. Para un piso pequeño en el que solo cocinas y te duchas, el término fijo pesa mucho y la ventaja se estrecha. La conexión inicial tiene un coste de alta y requiere instalación receptora certificada, así que en una vivienda que ya la tiene, cambiar de opinión es caro.

Butano envasado: consumo pequeño y estacional

La bombona de 12,5 kg es el formato doméstico clásico. Su gran ventaja es que no tiene cuota fija: si no consumes, no pagas nada. Su gran limitación es física: el butano pierde presión con el frío, por eso una bombona en un patio expuesto rinde peor en enero justo cuando más la necesitas, y por eso no se usa para calefacción central. Encaja en cocina, calentador de agua y estufas puntuales. Tiene precio máximo de venta al público fijado por la Administración y revisado cada dos meses; el importe vigente se publica en el BOE y lo tienes arriba en vivo. Si quieres el detalle por distribuidor, mira el precio de la bombona de butano Repsol y el precio de la bombona Cepsa.

Propano: cuando el butano no da y no hay red

El propano trabaja bien a temperaturas a las que el butano ya no responde, así que es el gas de las casas sin canalización que necesitan calefacción de verdad. Se sirve en botella de 11 kg y de 35 kg, en depósito de superficie o enterrado (granel) y, en algunas urbanizaciones, canalizado desde un depósito comunitario. El depósito puede ser propiedad tuya o cedido por la suministradora, y esa diferencia condiciona el contrato de mantenimiento y la libertad para cambiar de proveedor: revísalo antes de firmar. El propano canalizado tiene referencia de precio regulada; el envasado y el granel se mueven en mercado libre, con lo que conviene pedir más de una oferta. Amplía en la guía del precio de la bombona de propano.

Gasóleo C: depósito propio y compra por pedidos

El gasóleo de calefacción se compra por pedidos de varios cientos de litros, lo que significa desembolsos grandes y espaciados en lugar de una factura mensual. Eso permite comprar cuando el mercado está bajo, y castiga cuando toca repostar en plena ola de frío. Exige depósito homologado, sala o recinto adecuado y revisiones de la instalación, y la caldera de gasóleo pide más mantenimiento que una de gas. Sigue teniendo sentido en zonas frías donde ya está todo instalado. Tienes el detalle en precio del gasóleo de calefacción.

Electricidad: solo con equipo eficiente

Calentar con un radiador eléctrico convencional convierte un kilovatio hora de electricidad en un kilovatio hora de calor, y la electricidad cuesta bastante más por unidad que el gas. Por eso la calefacción eléctrica directa solo compite en usos muy pequeños o muy puntuales. La bomba de calor cambia las reglas porque no genera calor, lo mueve: extrae energía del aire exterior y entrega varios kilovatios hora térmicos por cada uno eléctrico que consume. Ese multiplicador es el COP o el SCOP que figura en la ficha del equipo, y baja cuando cae la temperatura exterior. Lo desarrollamos en el apartado 8 y en convertir la calefacción de gas a eléctrica.

2. Cómo se monta tu factura de gas y qué parte puedes bajar

Casi nadie lee la factura del gas entera, y ahí está la mitad del ahorro. Una factura de gas natural doméstico tiene siempre las mismas piezas, y solo dos de ellas dependen de lo que hagas en casa.

Término fijo: lo que pagas por estar conectado

Es una cantidad por día o por mes que no varía aunque cierres la llave todo el invierno. Cubre el peaje de acceso a la red y los costes de comercialización. Lo determina el grupo de peaje que te han asignado según tu consumo anual estimado: hay un escalón para consumos muy bajos, típicamente cocina y agua caliente, y otro para consumos con calefacción. Si te asignaron el escalón alto y tu consumo real se ha quedado muy por debajo, estás pagando un fijo que no te corresponde: pide a tu comercializadora que revise el grupo. Es una llamada y afecta a todos los meses del año.

Término variable: la energía que consumes

Aquí hay un detalle que confunde a mucha gente. El contador mide metros cúbicos, pero la factura cobra kilovatios hora. La conversión se hace con un factor que depende del poder calorífico del gas que circula por tu red y de la presión y temperatura de tu punto de suministro, y aparece impreso en la propia factura. No es un invento de la comercializadora: si dos facturas del mismo consumo en metros cúbicos dan kilovatios hora distintos, mira ese factor. Este es el único bloque que baja consumiendo menos, y es donde actúan el aislamiento, el termostato y el ajuste de la caldera.

Impuestos, alquiler de contador y otros conceptos

Sobre el consumo se aplica el impuesto especial de hidrocarburos, con un tipo propio para el gas destinado a usos de calefacción. Encima de todo va el IVA que esté vigente en cada momento, que en los últimos años ha cambiado más de una vez por medidas temporales; en Canarias no se aplica IVA, sino IGIC, y en Ceuta y Melilla su propio impuesto. Aparecerá también el alquiler del contador si el equipo no es de tu propiedad, y puede haber servicios añadidos de mantenimiento o seguros contratados en su día por teléfono. Revisa esa línea: es el concepto que más gente arrastra sin recordar haberlo pedido.

Qué partes se pueden bajar de verdad

Los impuestos no se negocian. El término fijo solo baja si te corresponde otro grupo de peaje o si cambias a una oferta con comercialización más baja. El alquiler del contador desaparece si compras el equipo, aunque la amortización es lenta. Los servicios añadidos se cancelan con un aviso. Y el término variable baja con obra, con ajuste y con costumbre. Ese es el orden razonable: primero quitar lo que no usas, después comparar oferta, y por último gastar menos energía. Si quieres el mismo repaso aplicado a la luz, lo tienes en cómo ahorrar en la factura de la luz.

El kilovatio hora más barato es el que no llegas a necesitar. Una casa que retiene el calor gasta menos con cualquier combustible, y ninguna caldera compensa una ventana que sopla.

3. Mercado libre o tarifa regulada: qué te toca y cómo elegir

En gas natural existen dos mundos. La tarifa de último recurso, la TUR, es un precio máximo que fija la Administración y que solo pueden aplicar las comercializadoras de último recurso. El mercado libre es todo lo demás: cada comercializadora pone su precio y sus condiciones.

Quién puede acogerse a la TUR de gas

La TUR está reservada a consumidores conectados a presión baja con un consumo anual por debajo del límite reglamentario, es decir, prácticamente cualquier vivienda. Hay un escalón para consumos pequeños y otro para consumos con calefacción, y desde 2022 existe además una modalidad pensada para comunidades de propietarios con calefacción central, que antes quedaban fuera por su volumen. El precio se revisa por trimestres y se publica oficialmente, así que no depende de una negociación. Tienes derecho a pedirla si cumples los requisitos, y a volver al mercado libre cuando quieras.

Cuándo compensa el mercado libre

El mercado libre gana cuando encuentras una oferta con precio fijo por debajo de la referencia regulada del momento, o cuando te interesa la estabilidad de un precio cerrado a doce meses frente a las revisiones trimestrales. Pierde cuando la oferta llega con permanencia, con descuento solo el primer año, con servicios añadidos obligatorios o con un precio indexado que no controlas. La comparación honesta se hace sobre el total anual estimado, término fijo incluido, y no sobre el céntimo del término variable. La herramienta oficial de la CNMC lista las ofertas de gas y de luz sin comisión de ningún vendedor: comparador de ofertas de energía de la CNMC.

Cambiar de comercializadora sin quedarte sin gas

Cambiar de comercializadora no implica corte, ni obra, ni tocar el contador. La distribuidora de tu zona sigue siendo la misma, porque es la dueña de la red y la responsable técnica; lo único que cambia es quién te factura. El proceso lo inicia la comercializadora nueva con tu CUPS y suele completarse en el ciclo de facturación siguiente. Dos avisos: comprueba si tienes compromiso de permanencia vigente, porque la penalización puede comerse el ahorro del primer año; y no canceles nada por tu cuenta antes de que el cambio esté confirmado. El mecanismo es el mismo que en electricidad, explicado paso a paso en cambiar de comercializadora de luz.

Bono social térmico: para quién es

Existe una ayuda pública anual destinada a cubrir gastos de energía para calefacción, agua caliente y cocina en hogares vulnerables. No se pide con un formulario propio: se concede a quien ya es beneficiario del bono social de electricidad, que es el trámite que sí hay que solicitar, y el importe depende de la zona climática y del grado de vulnerabilidad reconocido. Como las cuantías y los requisitos se actualizan por normativa, aquí no te damos cifras: consulta la información oficial en la sección de energía del Ministerio para la Transición Ecológica y pregunta a tu comercializadora por el bono social eléctrico, que es la puerta de entrada. Si buscas otras vías de apoyo, repasa las ayudas a la calefacción y verifica siempre la convocatoria vigente antes de contar con ellas.

4. Caldera de condensación o convencional: qué cambia de verdad

Cuando el gas se quema, parte de la energía se marcha por el conducto de humos en forma de vapor de agua caliente. Una caldera convencional la deja ir. Una de condensación enfría esos humos hasta que el vapor se convierte en agua líquida y aprovecha el calor que se libera en ese cambio de estado. De ahí sale el agua de condensados que hay que evacuar por un desagüe, y de ahí sale el ahorro.

Por qué el rendimiento parece superar el 100 %

Verás fichas técnicas con rendimientos por encima del 100 % y no es publicidad tramposa. El porcentaje se calcula sobre el poder calorífico inferior del combustible, que por convención no cuenta el calor latente del vapor de agua. Como la caldera de condensación sí recupera parte de ese calor, el cociente pasa de cien. Lo que importa para tu factura no es ese número sino el rendimiento estacional, el que resulta de cómo trabaja el equipo durante todo el invierno en tu casa y con tus emisores.

La condensación solo rinde a baja temperatura

Aquí está el error que anula el cambio de caldera. Para que condense, el agua que vuelve del circuito tiene que llegar lo bastante fría; si el instalador deja la caldera trabajando a temperatura de impulsión alta, como una convencional antigua, el equipo casi no condensa y consumirás parecido a antes. Con radiadores bien dimensionados se puede bajar la impulsión a una horquilla intermedia y activar la curva de compensación por temperatura exterior, de modo que la caldera caliente más cuando hace más frío y menos el resto del tiempo. Pide que te lo configuren y que te expliquen cómo queda. Amplía en ahorro con caldera de gas de condensación y en consumo de una caldera de gas.

Cuándo tiene sentido sustituir la que tienes

Hay señales claras: calderas atmosféricas antiguas con salida de humos a patio o rejilla, repuestos que ya no se fabrican, averías repetidas en la misma temporada, agua caliente que va y viene, o consumos que suben sin que hayas cambiado de costumbres. Y hay una señal de seguridad que no admite espera: si el técnico detecta mala combustión o tiro insuficiente, la sustitución deja de ser una decisión económica. Cualquier cambio de generador lo ejecuta una empresa instaladora de gas habilitada, que emite el certificado correspondiente y adapta la evacuación de humos. No es una obra de fin de semana.

5. Radiadores, suelo radiante y termostato

La caldera produce calor, pero quien decide tu confort y tu consumo son los emisores y el control. Dos casas idénticas con la misma caldera pueden llevarse una diferencia notable solo por cómo reparten y regulan ese calor.

Radiadores: rápidos y fáciles de regular

Calientan rápido y se dejan ajustar estancia por estancia con válvulas termostáticas, que cierran el paso de agua cuando la habitación ya está a temperatura. Es la mejora de mejor relación entre coste y efecto en una instalación existente. Dos vicios habituales: taparlos con un mueble, una cortina larga o un cubrerradiador, que les roba buena parte de la emisión, y dejar el circuito descompensado, con los radiadores cercanos a la caldera ardiendo y los del fondo tibios. Eso se corrige equilibrando los detentores, no subiendo la caldera. Si te planteas emisores eléctricos para una habitación suelta, compara antes en radiadores eléctricos de bajo consumo.

Suelo radiante: confort alto, reacción lenta

El suelo radiante trabaja con agua mucho más fría que los radiadores, lo que encaja de maravilla con una caldera de condensación o una bomba de calor, y reparte el calor de forma más uniforme. La contrapartida es la inercia: tarda horas en subir y horas en bajar, así que funciona bien con calefacción continua y mal con encendidos y apagados bruscos. Además se instala en obra, porque exige recrecido y resta altura libre. Antes de decidir, mira la comparación de suelo radiante de agua frente a eléctrico.

Termostato y programación: la mejora más barata

Un termostato programable que baje la temperatura mientras duermes o cuando la casa está vacía hace más por tu factura que muchos cambios de equipo. La horquilla de 19 a 21 °C cubre el confort de la mayoría de la gente, y cada grado de más se paga todos los días del invierno. En casas con mucha inercia conviene programar rampas suaves en lugar de apagar y volver a encender, porque recuperar desde muy frío cuesta más que mantener. Los termostatos conectados añaden control remoto y detección de ausencia, y su interés depende de lo irregular que sea tu horario: el análisis está en termostatos inteligentes y ahorro real. Y un detalle que se olvida: el termostato debe estar en una pared interior, lejos de radiadores, de la cocina y del sol directo, o medirá cualquier cosa menos la temperatura de la casa.

6. Seguridad del gas: la parte que no se negocia

El gas es seguro cuando la instalación está bien y se revisa. Los accidentes domésticos casi siempre vienen de tres sitios: combustión incompleta por falta de aire, evacuación de humos deficiente y manipulaciones hechas por quien no está habilitado. Nada de lo que sigue es opcional.

Monóxido de carbono: no huele y no avisa

El monóxido de carbono aparece cuando el gas no arde por completo, y es incoloro e inodoro. Los síntomas de una intoxicación leve se parecen tanto a un catarro o a una migraña que se confunden con facilidad: dolor de cabeza, náuseas, mareo, sueño y cansancio que mejoran al salir de casa y vuelven al entrar. Si varias personas o también las mascotas tienen los mismos síntomas en la misma vivienda, sal al exterior, ventila y llama a emergencias. Señales de alarma en el equipo: llama amarilla o naranja en lugar de azul, hollín o manchas negras alrededor del aparato, humedad y condensación excesivas en la habitación de la caldera.

Ventilación y detectores

Un aparato de gas necesita aire para quemar y una salida para los humos. Las rejillas de ventilación no se tapan nunca, ni por frío, ni por estética, ni con un mueble delante, y los aparatos de tiro natural no pueden convivir con extractores potentes que les roben el tiro. Los calentadores y estufas sin evacuación al exterior no van en baños ni en dormitorios. Un detector de monóxido homologado en la zona de dormir y otro cerca del aparato son de las compras más sensatas que puedes hacer en una casa con gas: cuestan poco y avisan de lo que no se ve. Revisa su fecha de caducidad, porque los sensores se agotan.

Revisión periódica: obligatoria y con certificado

La instalación receptora de gas de una vivienda tiene inspección periódica obligatoria cada cinco años. En gas natural la organiza la distribuidora de tu zona o una empresa autorizada por ella; en gas licuado la empresa suministradora. Tienes derecho a que el técnico se identifique y a recibir el justificante o certificado con el resultado, y obligación de permitir la revisión. Dos cautelas prácticas: desconfía de quien se presenta sin aviso previo y presiona para venderte piezas o contratos en el acto, y comprueba en la factura o en la web de tu distribuidora si esa visita corresponde. El mantenimiento de la caldera es otra cosa distinta, y su periodicidad la marcan el reglamento de instalaciones térmicas y las instrucciones del fabricante; tu instalador te dirá la que aplica a tu equipo.

Si hueles gas, en este orden

Cierra la llave de paso si puedes alcanzarla sin riesgo. No acciones ningún interruptor, ni el de la luz, ni el timbre, ni el extractor, ni el ascensor, y no uses el móvil dentro: cualquier chispa basta. No enciendas cerillas ni mecheros para buscar la fuga, ni la busques con agua y jabón mientras el olor es fuerte. Abre ventanas y puertas para ventilar, sal de la vivienda y avisa desde la calle al teléfono de urgencias de tu distribuidora, que figura en tu factura, o al 112. No vuelvas a abrir el gas hasta que un técnico habilitado haya localizado y reparado la fuga. Y una regla que resume el apartado: cambiar un tubo, mover un aparato, tocar una llave o intervenir en la instalación es trabajo de una empresa instaladora de gas habilitada, no del usuario ni del manitas del edificio. Para lo técnico de la red, la interlocutora es la distribuidora; para el contrato, la comercializadora.

El gas no da dos avisos. Si hueles gas, no busques la fuga: cierra, ventila, sal y llama desde la calle.

7. Aislamiento y ventanas: donde está el ahorro grande

El calor se escapa por la envolvente: cubierta, fachada, suelos en contacto con espacios no calefactados, ventanas y, sobre todo, infiltraciones de aire. Cambiar de caldera mejora la eficiencia con la que produces calor, pero no reduce la cantidad de calor que tu casa necesita. Por eso el orden sensato de una reforma energética empieza por la envolvente y acaba por el equipo. Hacerlo al revés lleva a sobredimensionar la caldera y a pagar durante años un calor que se va por el techo.

La lista de medidas va de lo barato a lo caro. Burletes en puertas y ventanas, tapar la rendija bajo la puerta de entrada y sellar el cajón de la persiana, que en muchos pisos es el agujero más grande de la fachada. Cortinas gruesas o contraventanas cerradas al anochecer, y persianas subidas cuando entra sol. Aislar los tramos de tubería que cruzan zonas frías. Después, doble acristalamiento con rotura de puente térmico y carpintería estanca, que además resuelve el ruido. Y en el nivel de obra, aislar la cubierta, que suele ser la intervención con mejor retorno de todas, o la fachada por el exterior cuando es viable. Tienes la comparación de materiales en qué aislamiento térmico elegir y los órdenes de magnitud del sistema por el exterior en aislamiento exterior con SATE.

Ventilar sigue siendo necesario, incluso en invierno: una casa cerrada acumula humedad, dióxido de carbono y compuestos de la cocina. La forma eficiente es ventilación cruzada breve e intensa, abriendo del todo unos minutos, en lugar de dejar una ventana entreabierta toda la mañana mientras los radiadores trabajan contra la calle. Y si hay humedad y moho, atájala: una pared húmeda aísla peor y enfría la estancia.

8. Aerotermia y bomba de calor: pros y contras sin adornos

La aerotermia es una bomba de calor que toma energía del aire exterior y la lleva al agua de tu circuito de calefacción y, en muchos equipos, al agua caliente sanitaria. Como mueve calor en lugar de generarlo, entrega varios kilovatios hora térmicos por cada kilovatio hora eléctrico consumido. Es la tecnología con mejor rendimiento sobre el papel, y aun así no encaja en todas las casas.

Lo que gana

No hay combustión en casa, por lo que desaparecen el riesgo de monóxido, el conducto de humos y la revisión de la instalación de gas. El mismo equipo puede dar frío en verano, lo que ahorra una instalación aparte. Combina muy bien con autoconsumo solar, porque buena parte del consumo eléctrico puede venir de tus propias placas. Y en vivienda nueva bien aislada, funciona a temperaturas bajas todo el invierno, que es donde da su mejor rendimiento.

Lo que cuesta y lo que hay que mirar

La inversión inicial es bastante mayor que sustituir una caldera, y no siempre es una reforma sencilla. Necesita sitio para la unidad exterior, con sus condicionantes de ruido y de comunidad de propietarios. Su rendimiento cae cuando la temperatura exterior baja mucho, justo en los días de más demanda, y en climas duros los equipos recurren a un apoyo eléctrico que se nota en la factura de luz. Si tus radiadores están calculados para agua caliente de caldera, con aerotermia puede que no den la talla y haya que ampliar superficie de emisión o cambiar a ventiloconvectores. Y quizá tengas que ampliar la potencia eléctrica contratada, lo que sube el término fijo de la luz.

Cuándo sí y cuándo todavía no

Tiene sentido claro en obra nueva, en reforma integral, en casas ya aisladas, en viviendas con suelo radiante o emisores generosos, y cuando ya tienes o vas a poner placas solares. Conviene esperar cuando la envolvente es mala, cuando la caldera actual es reciente y funciona bien, o cuando no hay ubicación razonable para la unidad exterior. Un aviso que conviene repetir, porque circula el bulo: el Plan MOVES III es un programa de movilidad eléctrica, para vehículos y puntos de recarga, y no financia calderas, bombas de calor ni aerotermia. Las ayudas a la climatización llegan por programas de rehabilitación energética y por convocatorias autonómicas o municipales, que cambian cada año; no inicies obra antes de solicitar y comprueba la convocatoria vigente. Para profundizar, compara aerotermia frente a caldera de gas, revisa si puedes usar tus radiadores actuales, mira bomba de calor o caldera de gas y el análisis técnico de condensación frente a aerotermia. Para datos y programas oficiales de eficiencia, el IDAE es la fuente de referencia.

Una caldera de condensación mal configurada consume casi como la convencional que has jubilado. El ahorro no viene en la caja: viene del ajuste de la temperatura del agua.

9. Nueve errores que disparan la factura del gas

Ninguno de estos fallos necesita obra para corregirse, y casi todos aparecen en la misma casa a la vez.

• Subir el termostato para calentar antes. No calienta más rápido, solo se pasa de temperatura y gasta más. La caldera da lo que da; poner 25 °C para llegar antes a 20 °C no acelera nada.
• Trabajar con la caldera de condensación a temperatura alta. Es el error que anula el equipo que has pagado. Pide el ajuste de impulsión y la curva de compensación exterior.
• Calentar habitaciones vacías. Las válvulas termostáticas cuestan poco y devuelven mucho en pisos con estancias que no se usan. Bajar, no cerrar del todo en invierno, para evitar humedades.
• Tapar los radiadores. Un mueble delante, una cortina por encima o un cubrerradiador decorativo se comen una parte notable de la emisión.
• No purgar el circuito. El aire acumulado deja los radiadores fríos por arriba y obliga a la caldera a trabajar más. Es una operación sencilla, con la instalación fría, revisando después la presión del circuito.
• Ventilar dejando una ventana entreabierta con la calefacción puesta. Ventila del todo unos minutos y cierra. Lo demás es calentar la calle.
• Pagar un término fijo que no te corresponde. Si tu consumo ha bajado porque cambiaste de sistema o de hábitos, pide la revisión del grupo de peaje.
• Arrastrar servicios añadidos olvidados. Mantenimientos duplicados con el seguro del hogar, seguros de aparatos y extras contratados por teléfono años atrás siguen en la factura hasta que los cancelas.
• Saltarse la revisión o dejar que la haga cualquiera. Además del riesgo, una combustión mal ajustada consume más. Exige empresa habilitada y certificado.

Si quieres una lista más amplia centrada en reducir consumo sin perder confort, la tienes en cómo reducir el consumo de calefacción sin pasar frío. Y para poner números a tu caso concreto, compara la energía que gastas según vivienda en gas natural frente a butano y propano.

Preguntas frecuentes sobre gas y calefacción